和服技艺---织造\图案、纹章\印染、刺绣、色彩
织造
织造有手织和机织之分现代的和服面料主要采用机织生产。机织是指借助于织机，将纤维类纱线按一定的组织规律制成织物的工艺过程。通常包括织前准备、织造、织坯整理三个部分：织前准备一般包括络纱、整经、浆纱、穿经、卷纬和定拈；织坯整理过程通常包括检验、清刷、烘布、折叠、分等和成包等。
织造的方法与材料有密切的关系，和服的面料从材料上可以分为纯纺织物、混纺织物和交织织物。纯纺织物可依据不同的纤维分为棉织物、麻织物、丝织物、毛织物、人造纤维织物、合成纤维织物等。其中棉织物是一种常见的和服面料，像新仙铭、条纹丝光棉布、新八瑞等都是属于色牢度较好的和服面料；麻织物可分为亚麻织物和垄麻织物，日本著名的麻质和服材料有友禅麻、小纹麻等；丝织物主要是指天然蚕丝。用蚕丝纺织成的织物光泽好、穿着舒适、手感滑爽丰满而且吸湿透气，是和服的高档原料；毛织物除了男式外套较多地采用外，其他的应用很有限；人造纤维织物可分为人造丝织物、醋纤织物等；合成纤维织物可分为锦纶织物、涤纶织物、腈纶织物、丙纶织物等；混纺交织物则由上述不同纤维混纺交织而成。
和服的面料从织造方式上可分为梭织物、针织物、编织物三类。其中梭织物有提花织物、印染织物、色织物、素织物等；针织物又可分为经编织物、纬编织物、成形针织物和针织坯布；编织物通常是指一些借用简单的工具，或由手工结合织机共同完成的一种织物形式。在和服中编织技术主要是用于生产一些和服的包、带等附属 品。另外，无纺布通常也被作为现代织物中的一个特殊门类。无纺织布是指不经传统的 纺织工艺，由纤维铺网加工处理形成薄片状的纺织品。无纺布起源于古老的毡，现代无纺布按其制造方法又可以分为粘合法、机械法、纺粘法、湿法等四种不同工艺特点的无纺织布。
不同的量度和组织结构也是区分和服织造品种的一个标准。织物具有长、宽、厚和重量等几项量度指标。可按幅宽分为宽幅织物(幅宽75—90厘米)、窄幅织物(幅宽40厘米左右)、双幅织物(幅宽150厘米)；按长度分为匹布和定尺布(件料或根据一定用途裁成一定尺寸)；按厚度和重量分为轻薄型织物、中型织物和厚重型织物。根据组织结构，可将织物分成大提花织物、小提花织物和素织物，并进一步细分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、起绒织物和纱罗类织物等。
不同原料的织物在其发展过程中，往往形成一些有生命力的传统产品，而同时随着技术的进步和市场的发展，又有新的产品被不断开发出来，这一点在丝织物中表现得尤其明显。现仍然通行将众多的丝织物根据其采用的原料、组织结构、制织工艺、织 物的质地、外观形态等进行划分。
平纹织物，是经纱和纬纱以一上一下的规律交织而成的织物。 如棉平布、铭仙绸、纺绸、甲斐绢等。
绉织物，是指以绉组织为织物结构，在外观上呈现出各种不同的绉纹，光泽柔和、手感柔软而富有弹性的织物。
缎织物，是指采用缎纹组织的丝织 物。这种织物由于经纬丝中只有一种显 现于织物表面，所以外观光亮平滑。缎的 品种很多，根据经纬丝的提升情况，可分为经缎和纬缎；根据组织循环数可以分为5枚缎、7枚缎、8枚缎；根据提花与否可以分为花缎和素缎。
锦，多指高级多彩提花丝织物，有采用重经组织的经锦、重纬组织的纬锦、双层组织的双面锦等不同品种。日本和服面料有缀织、唐织、锦织三科不同的形式，翻译成汉语都叫织锦，但实际上是有区别的。日语中的锦指的是采用金银丝线和多种色线织造而成的锦织物；唐织是指斜纹地上起多彩纬花的织物；缀织则是专指经锦而言。
绫织物：有花绫、素绫之分。素绫是指采用单一的斜纹或变化斜纹组织的织物；花绫一般是指在斜纹地上起斜纹花的单层暗花织物。
绒织物，是指采用桑蚕丝或柞蚕丝与化学纤维的长丝交织成的起绒丝织物。丝绒品种繁多，根据织造工艺可以分为双层经起绒织物，如乔其绒；双层纬起绒织物，如鸳鸯绒；用起绒杆使绒经形成绒圈或绒毛的绒织物，如漳绒；将缎面的浮经线或浮纬线割断的绒织物，如金丝绒。
罗织物，是指全部或部分采用条形绞经罗组织的丝织物。罗有横罗和直罗、花罗和素罗之分。
纱织物，是指全部或部分采用由经纱扭绞形成的均匀分布孔眼的纱组织的丝织物。但是中国古代也有将均匀分布方孔的、经纬拈度很低的平纹薄型丝织物称为纱的。
双层织物，指双面异色提花织物。如袋织物、凹凸织物等。
提花织物，也称大花纹织物，织物组织循环大，花纹复杂，如织锦、织锦缎等。
此外，像御召、上布、紬、博多织等都是和服有代表性的面料。御召是绉织物的简称，属于熟织的绉织物；上布是麻纤维织物，也是熟织物，上布就是上等的麻布；博多织是指粗纬丝和细经丝交织的一种具有独特风格的地方织物。这些织物都具有自己的特点与较长的生产历史，所以它的织制方法也是固定地保留着传统的方式。
说起织造，日本的京都有著名的西阵织。西阵是京都市西北部的丝织物生产中心区域，历史上自延历十三年(794年)平安京设置以来就已设有织部司作为官营的丝织工场，生产高级丝织物。到了13世纪，丝织工场以中国的丝织物为样本在技术上得到极大提高。14世纪，工场成为机业集中地，在15世纪末的应仁、文明之乱中，由于西军置阵于此而有西阵之名。天文十七年(1548年)以西阵为中心的丝织物生产基地形成，盛行高楼提花技术，生产织金、缎子、唐织、纱绫等高档织物。享保十五年(1730年)由于大火，西阵地区织机的七分之三被烧毁，此后在天明八年(1788年)的大火中织机又被全部烧毁，后又逐渐恢复。到天保十二年(1841年)又有三干台左右的织机被毁。明治二年，西阵物产会社成立。目前的西阵约有织机三万五千台，其中手织机二万六干六百台，力织机约八干台。因此，西阵是一个以手织机为特色的丝织物生产基地，其中大部分手织织物都被用于制作和服，龙村和川岛就是其中较为有名的两家。
龙村美术织物会社的创始人龙村平藏(1876一1962年)，于明治三十九年在京都创立龙村织物制织所，大正八年，他在东京日本桥俱乐部举办第一届龙村平藏美术展览会，展出其织制的美术织物。大正末年龙村开始研究法隆寺织物和正仓院织物并进行复制，用古代织物的纹样制成和服面料。现在龙村的旗帜已传到龙村元的手中，1996年，为纪念龙村平藏120年生辰，龙村织物会社举办了“初代龙村平藏织之世界”展览。其中就有花鸟文金唐革锦打褂、远州锦打褂和国宝日暮文莳绘锦打褂等。打褂属于振袖一类的和服，其中的远州锦与中国四川生产的回回锦极为相似，是当时日本模仿中国织物生产的，在方格纹中安置团花、牡丹、菊花及杂宝纹样，龙村将这件织物又进行了色彩和纹样上的再创造，使其更为华丽和精致。
川岛美术织物会社是西阵织中最大的一家。其创始人川岛甚兵卫于天保十四年(1843年)创办和服店，称为上田屋。明治十七年(1884年)，川岛于京都创设川岛织场，是为今日川岛织物的前身，其特点是织制装饰织物。目前他们拥有世界上最宽的织机，宽达24米，由12位织手同时上机织造，其织物主要用于剧场的帐幕，极为壮观。川岛也从事风格华丽的和服织物的制作，其中有不少作品还被其他博物馆所收藏，如现藏于东京国立博物馆的锦刺绣能装束都名所，纹样是红地小花卉纹的织地上再加上各种方形的风景。每一处风景都有完整的布局，楼台亭阁、小桥流水、 山川风月、西窗雪养等，极为华丽，其原画者为樱井光云，制于明治三十三年(1900年)(图9)。
龙村和川岛只是西阵织中最为有名的两家公司，但事实上西阵织中的公司有上百家，在西阵织会馆中，就有传统织造技术的表演和和服的展览，而且还有穿着和服的摄影项目，从中可以看出和服在日本人民生活中的地位。
与织造相对应的是印染的和服。友掸是其中最为典型的一种。
友掸染是以糊置防染印花方法为主而形成纹样的技法之一，其特色是形成多彩华丽的手绘纹样，在近代的染织和服史上，特别是小袖纹样的发展中起着重要的作用。
以元禄时代的扇绘师宫崎友禅斋创造的友掸染(又写作友仙、友染、幽禅、幽仙等)，早在江户前期已经出现，到元禄(1688—1704年)前后逐渐盛行。以友禅斋命名的友掸染，现存最古的遗品是在元禄之前约二十年，万治二年时的仙台伊达四代藩主伊达纲村(1659—1719年)所用的产衣。
在友禅染中，又有京都附近的京友掸(又称加茂川染)和北陆金泽附近的加贺友禅之分，其纹样与色彩趣味相异，加贺友掸配色以胭脂、紫、绿、蓝为多，一个单位纹样中用多种色彩染成，特别是晕染技巧用得多，色彩与纹样较京友禅更具图案化。友禅染，开始时只在织物上绘以部分的插友禅染就变成非常高价的东西，仅限于特殊的上层社会所用，但在明治以后，由于型友禅的流行，批量生产成为可能，友禅染也成为普通的和服面料。现在的友禅中，有插友禅与型友禅两种，插友禅就是以描绘为主的友禅，又称描友禅、手描友禅、本友禅、上代友禅等，用纤细的糊置自由地描绘出纹样是插友禅的特色，其工艺过程先为糊置(以防染为目的，有丝目糊、筒糊、杨枝糊、堰出糊、伏糊等)，再是色插(即纹样着色，用笔或刷描色)，最后是地染及其他工序，这样的产量肯定不会高，而且描绘的效果与羽织相似。型友禅是以使用型纸为特点的，所以效果较为粗犷，型友禅以批量生产为目的，所以适合于连续纹样。
友掸染已成为各种印染方法制作和服的总称，它的特点是手绘，自由而灵活，图案极为华丽，但其基础可以是各种糊防染，或是扎染，或是染色，按画稿要求而定。糊防染可以是印上去的，也可以是撤上去的，后者称为莳糊，又称撤糊，将织物弄湿后撒上糊粉。扎染一般称为鹿子，在京都的称为京鹿子，扎时按图案要 求空出手绘的地方，然后开始手绘。与友禅相似的日本民间染织技术还有冲绳一带的红型等。
现代的日本友禅后继有人。京都的友禅美术馆中不仅陈列友禅染和服作品，而且每天有大量学生学习友禅染技术，她们学习绘画、学习制作，制成的和服产品除了自己穿用外，也有出售的。
图案
和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包 括以下四大类：
植物纹样：梅、樱、藤、菊
动物纹样：龙、风、鱼、鸟、蝶
器物纹样：扇子、团扇、茶道具
几何纹样：麻叶、网眼、龟甲
但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：
吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。
有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。
法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。
正仓院纹样：以奈良时代传人的正仓院织物为原型的纹样。
名物裂纹样：宋代前后从南方海上传人的特别为茶人所喜好， 用作茶叶袋的织物纹样。
唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。
更纱纹样：室BT时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。
光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。
绢纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。
格子纹样：将经向的编纹样和纬向的编纹样组合起来，形成 格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。
并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不齐的效果，这就是并，并有几何并和 绘并之分。
不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱续形、云、莲、流水、波 等(图34)。
带的纹样与和服的纹样基本相同。
礼服所用的九带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是十分重要的。
名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。
所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，以及纹样的色彩、季节、大小、轻重、题材的配合，还有纹样格式的配合。
在和服中，模样和纹样是一个词，有时它们的意义是相同的，但有时在不同的场合却有着不同的含义。它们的共性都是指和服的纹样图案，但纹样更多指图案的题材和构成，而模样更多指图 案的布局。
中国古代有一种织物称为织成，其织物图案是按照服装款式进行设计的，日本和服的纹样设计大多类似于中国的织成。因此， 模样成为其中非常重要的因素。
和服的模样可根据和服的式样来分类，如留袖模样、振袖模样、小袖模样等，但在留袖、振袖或小袖中，一般也有无模样的情况，当然所谓的绘羽和服除外，它必然是有模样的和服。
模样主要是根据图案的分布配置来称呼的，如图案布满整件和服称总模样，位于下摆部位的称据模样，只在肩部和下摆部位布置图案而在其余部位空白的称为肩据模样；特别奇怪的是首拔 模样，纹样布置在从肩到胸的位置；片身替模样，身上和袖上一部分布置纹样；一字模样，在腰部横向布置一段纹样，也称为贸 斗目风，其他还有文字模样和胸模样等等。
模样也可以按时代的发展来进行分类，因为一个时代可能流行一类模样。
庆长时代(1596—1615年)是丰臣秀吉、德川家康、德川秀 忠的时代，即从桃山时代到江户时代初期。当时流行庆长模样，其制作方法多为在绞染上再行刺绣或压印金银箔或称招箔，和服的 全体都是无间隔的图案，非常豪华，称为总模样，由于这种模样 基本上看不到地部，故而又称无地模样。其纹样以花齐为主，特 别是樱花和椿树，反映了桃 山时代特有的文化背景，是 一种花开烂漫的气象，在今 日的振袖中，被称为庆长模 样的多是总模样。
宽文时代(1661—1673 年)是德川家纲的时代，宽文模样别名肩据模样，纹样从右肩为起点，留下充分的余 白，然后在据前部及据全部描出生动的图案，纹样大胆地表现了大轮的菊花、草花，雄浑的龙、动物、扇面、笠及车等，开创了模样新局面，这可能与历史背景有关。历史上，宽文时代的前三年江户连续发生了特大火灾，因此幕府强调节俭，和服纹样也呈现出简约化的趋势，从庆长模样演变到宽文模样是时代的今然。
元禄时代(1688—1704年)是五代将军德川冈吉的时代。这是一个文化繁荣的时代，松尾芭蕉、近松门左卫门、井原西鹤等人都是在这个时代出名的，歌舞伎役者的市川团十郎，浮世绘名家菱川师宣等也都活跃在这个时代，和服纹样史上的重要一环友禅染也出现在这一时代。友禅的出现把纹样的表现提高到一个完全自由的境界，因此元禄模样也是以总模样出现的。
小袖是平安时代上流社会的装束，后来成为通百姓的衣着，模样小袖在镰仓到室町时代开始流行，同样，它 也有各种形式的模样，其流行的时间、风格与振袖或留袖有一定的共同之处，可分成无垢、飞模样、总 模样、片身替、肩裾、片身替肩裾、宽文(七三)、元禄、段模样、腰高、模样(可分成三寸、五寸、七寸、八寸)、里模样、妻模样等。
纹章
纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲滨轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等，多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中的纹样最多为植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。
纹所的起源是在平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两军对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为社交、公务中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。
纹所大多数出现在礼服上，首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的节俭令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义，这据模样加纹所就是今日的留袖，有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美，此后纹所大量地产生了。
所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌，“菊一文字”是上皇请当时的名刀工备前则宗等锻在刀刃上的，上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭， 所以成为皇室纹章。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本人们自古就非常喜爱野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传人日本的，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。
到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化之后，则达七干到八干余种，如光是梅花的纹章就有九十种，一个家族原先只有一种纹章，但当家族分支之后，纹章就会进行适当的变化，在家庭中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。
江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽织是从道服和服服中发展起来的，在江户时期女性是被禁止穿纹服羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴纹与阳纹。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞缬工艺完成的纹章称为鹿子纹。
纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹、或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，前面两袖与两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。
纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3．5—3．8厘米)，女服为五分五厘到六分(2．6—2．8厘米)。
印染
织制成形的织物，一般须经印染加工才能用作和服面料。其中染色是通过染料和纤维发生物理或化学变化而使织物染上一定色彩；印花则是用色浆在织物上印制花纹图案。印染可以分成手工印染和现代机器印染两大系列。
手工印染是指采用手工方法进行染色、印花的工艺。日本的手工印染具有悠久的历史，早在《古事记》中就有黑衣、青衣、染衣服、染汁、捣茜根取色的记载。但最初的染色技术非常简单，大约到了孝德天皇大化革新时期，和服才有了专门的紫、绯、绿等染法。文武天皇时设立了内染司机构以掌管染色之事，并出现了染色师这一专门的职位。至桓武天皇延历迁都以后，织部司中又有了专门的染户。江户以后印染业逐渐在民间普及起来。
和服印染的方法很多，以下是日本和服传统的手工印染方法 。
括染，即扎染，古称绞缬。它是把布料或服饰成品按照制作 者的设计意图，在所需显示花纹的部位用线捆、缝或作一定的折叠，再用线绳捆扎牢固，然后染色。染后拆去捆扎线或缝线。由于被捆扎部位染液无法上染，就形成了一定的花纹图案。
蜡染，古称蜡缬。它是用能在织物上自行固着的液态或半液态物质，如石蜡、蜂蜡、木蜡、白蜡、松香等作防染材料，在织物上需显示花纹的部位进行涂绘，再进行染色。因涂绘有蜡的部位染液难以上染，而使织物显示出花纹图案。蜡染有冰纹、这是由于在染色过程中涂有防染材料的花纹部位产生裂 纹，使染液顺着裂纹渗入织物纤维内形成的，这是蜡染所特有 的肌理效果。
注染，即利用印版或防染糊防染，染料注入织物不防染部位染成花纹的方法。如夹染，古称夹缬，是指由两块或两块以上的花版，将被染的织物对折后在其中夹紧，再进行染色。因被夹紧的部位染液不能上染，撤去花版后即显出花纹。这是一种利用花版进行防染显花的传统工艺，其中花版的制作是关键。因工艺相对较复杂、目前夹染不如扎染、蜡染那样普遍。
描染，即直接用笔酿取染液在织物上描绘花纹，一般多用于丝绸。描染用笔挥洒自由，不受工艺限制。日本有代表性的染色技术之一手描友禅，就是直接采用手绘或结合隔离胶手绘的方法，图案块面分界清晰，是一种较典型的手绘方式。
色笔描染，用染料和糊剂调成的色料，直接在织物上描绘图案或纹样的方法。
凸纹版印花，是将雕刻成凸纹的花版(木制或铜制，也称印戳)，直接沾取颜料或染液在织物上压印出花纹。这是一种非常古老的印花方式，友掸、更纱等印花纺织品就是采用了这一传统的印花技术完成的。凸纹版印花的延伸还有凸版拓印、刷印和滚印等，均属历史上出现过的民间印花方式。
楼空版印花，用楼刻成花纹的花版(一般为纸型版)放在织物上，然后用刷子刷上调配好的颜料或涂料即可，或用喷枪喷上颜色。楼空版与凸纹版印花同属型印范畴，也是一种古老的印花方式。楼空版印花如与防染工艺结合，可产生许多印花种类，主要有：糊染，用浆糊作防染剂，先用楼空版印在织物上，然后刷 染上色，待干后洗去浆糊，即显出花纹图案。古代的印金方法与此类似，即先印上粘着剂，然后通过撒金粉、贴金箔等方式粘着在织物上。日本著名的型友禅、江户小纹以及冲绳的传统印染方法红染等也是采用这种印染技术完成的。型友禅是将花样雕刻成 型纸，纤细的部分用许多发丝牵住，每次套色用一张型纸，一般要用30—40张型纸，多的甚至近百张。友禅染按产地分为加贺友掸、京都友禅、东京友禅。东京友禅是现代风格的友禅(图13)。
引染，用刷子浸蘸染料，然后在织物上刷印出花纹的方法。拔染印花，在有色织物上用印花方法局部消去原有色泽而产生白色或彩色花纹的工艺。分为拔白印花(雕白)和着色拔染印花两种。
刷洒印花，用圆刷子浸蘸染料，刷洒在雕刻有纹样的型纸上，染料透过型纸染织花纹的方法。一部分的更纱、友禅就是采用这 种方法。
波纹染，用墨等浮色于水面，然后用布帛吸附染取花纹的方法，这种花纹的特点是自然，随意，难以复制。
喷液印花，又称多色淋染，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色印液，形成彩色图案。传统的方法是采用简单的工具将染液吹喷成雾状散落在织物上染成花纹。虽然现代的印染技术日新月异，但和服印染中保留着的传统手工印染方式，因起特有的技巧、韵味、纹样表达和色彩运用等仍有不可替代之处。
刺绣
刺绣，俗称“绣花”，是在已经加工好的织物上，以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。刺绣是最早用于服装的装饰方法之一。日本推古天皇时，佛绣特别流行，至镰仓时代一度滞足不前，直到足利后期和桃山时代，刺绣再度复 兴。元禄时代是日本刺绣史上的鼎盛时期，这个时期的刺绣华美而且精巧。明治时，日本的刺绣品开始向欧洲输出，直到第一次世界大战爆发，战争中断了日本与欧洲之间的贸易往来，使日本刺绣品的输出量锐减。近年来随着对民间传统文化的重视，日本刺绣又日渐流行起来。
目前，刺绣仍然是和服工艺中的一个重要门类。随着时代的发展，刺绣在材料、工具、技艺方面不断丰富，新的绣种层出不穷，呈现出前所未有的特点。从刺绣方式上，可以将其分为手工刺绣、缝纫机绣和电子控制机绣三类。手工刺绣针法灵活多变，装饰效果好，适宜在各种服饰及织物上绣制，因此精细高档的绣品仍以手绣为主。
日本的刺绣从成品外观上区分、大致可以划分为两类，即点类绣和线型绣，线有直线曲线之分，点有线聚点和线结点之别。刺绣的基本技法主要有以下几种：
彩绣，泛指以各种彩色绣线统制花纹图案的刺绣技艺，具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富，它以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细微变化最有特色，色彩深浅融汇，具有国画的渲染效果。
包梗绣，主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底，使花纹隆起，然后再用绣线绣没，一般采用平绣针法。包梗绣花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，又称高绣，在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用单色线绣制。
雕绣，又称楼空绣，是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中，按花纹需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法绣出多种图案组合，使绣面上既有洒脱大方的实地花，又有玲戏美观的楼空花，虚实相衬，富有情趣。绣品高雅、精致。
贴布绣，也称补花绣，是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上 的刺绣形式。中国苏绣中的贴续绣也属这一类。其绣法是将贴花 布按图案要求剪好，贴在绣面上，也可在贴花布与绣面之间衬垫 棉花等物，使图案隆起而有立体感。贴好后，再用各种针法锁边。 贴布绣绣法简单，图案以块面为主，风格别致大方，在日常服饰 中运用极广。
钉线绣，又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方，近年来在和服中应用较多。珠片绣，也称珠绣，它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料，绣缀于服饰上，以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果，一般应用于舞台表演服上，以增添服装的美感和吸引力，同 时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。
十字绣，也称十字桃花，是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。其针法十分简单，即按照布料的经纬定向，将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点，十字绣的纹样一般造型简练，结构严谨，常呈对称式布局的图案风格。也有写实风格的纹样，题材多为自然花草。十字绣具有浓郁的民间装饰风格，绣品朴实大方，美观耐用。
绚带绣，也称扁带绣，是以丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。绚带绣光泽柔美、色彩丰富、花纹醒目而有立体感，是一种新颖别致的和服装饰形式。抽纱绣，是刺绣中很有特色的一个类别，其绣法是，根据设计图案的部位，先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后利用布面上留下的布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成各种图案纹样。用抽纱绣绣面具有独特的网眼效果，秀丽纤巧，玲班剔透，装饰性很强。由于透制有一定难度，抽纱绣图案大多为简单的几何线条与块面，在一幅绣品中作精致细巧的点缀。
戳纱绣，又称纳锦，是传统刺绣形式之一。它是在方格纱的 底料上严格按格数眼进行刺绣的。戳纱绣不仅图案美丽，而且随 着线条横、直、斜的不同排列作丰富的变化，但花纹间的空眼必 须对齐。可用于日常用品和欣赏品，富有装饰情趣。
此外，和服上常见的刺绣方法或一些特定的刺绣名称还有回 式针绣、全回式针绣、半回式针绣、纺绣、平绣、掺针绣、插针 绣、单针平绣、暗绣、金银线绣、捻线绣、编织绣、婴粟子绣、星 形绣、晕绣、双面绣、白布白线绣、网眼绣等。在刺绣工艺中，还 有一些是根据国家或城市的名称来命名的刺绣，如法国刺绣、英 国刺绣、斯堪第那维亚刺绣、罗马尼亚刺绣等。
色彩
日本的色彩史一般被分为五个时期，一是原始色彩时代，约在公元300年以前；二是民族色彩时代，大约在公元600年以前，是日本古代以民族思想为基础的色彩确定时期；三是宫廷色彩时代，这是在佛教文化和大唐文化的影响下，大和型贵族色彩全面形成的全盛期，相当于日本的飞鸟、奈良和平安时代，约公元600—1186年；四是武家型多彩时代，是以庶民色彩为主流的色彩时期；五是世界共通色彩时代。五个时期中与和服关系特别密切的是三、四两期。
第二期中最为重要的是推古天皇十一年(603年)十二月圣德太子所推出的冠位十二阶制度，即大德、小德、大仁、小仁、大礼、小礼、大信、小信、大义、小义、大智、小智等十二阶，每一阶都使用当色来制作冠帽。据考证，所谓的当色，即指与阶位相当的色彩，当时的色阶共有六色，由上而下是紫、青、赤、黄、 白、黑，由此推算，每一种色彩应对应两个官阶。大化三年(647 年)，又制定了七阶十三色制度，由上而下为深紫、浅紫、绯、组、绿、黑，后来又有所增减，但基本没变。
武家型时代是和服色彩史上的一个重要时代，在这个时代中，色彩的制度逐渐松懈，上下开始混乱，民间流行蓝、茶、白、黑 等更为自然的色彩，特别是蓝的应用。到幕府末期及明治时候，和服用色越趋华丽。友禅染的发明，使手绘技术达到了登峰造极的地步，各种华丽的色彩都在使用，甚至连金箔银箔也被大量使用，因此当时发布很多禁奢侈令。
现代的和服也有色彩的讲究，黑色为最上。如黑留袖是已婚女性各种喜庆场合的正式礼服，青色也是较为稳重的外出服，茶色等一类比较雅致的色彩是出门访友的常服，年轻人则常穿鲜艳的色彩。
日本和服的色彩还强烈地表现在与季节的关系上。春天是草木发芽、百花盛开的季节，嫩绿的草色和浅葱色成为主色调，樱花和菜花则是主要的纹样。初夏，在新绿中映出的是棣棠色和藤色等，为了盛夏的凉意，人们总是喜欢蓝色或绀色等深色的单衣，在朝霞和百合之外，波和水流模样也是人们喜爱的题材。秋天是枫叶红了的时候，衣上飘落的红叶和周围的环境极为吻合，色彩是金茶色、暗茶 色，还有古代紫等都 是与此相配合的色 彩，红叶和秋草或是菊花则是最为合适的纹样。冬天，暖暖的小豆色或是绯色是极为合适的色彩，由于这是一个缺乏色彩的季节，因此，华丽的更纱和唐草纹样可以为此增色，尤其是到 了新年，以莲红色为主调的吉祥纹样成为主旋律。
